Orologio d'oro: quanto vale, e cosa paga il compro oro

Quanto oro c’è davvero in un orologio d’oro

Partiamo dalla domanda che tutti fanno e a cui nessuno risponde.

In un orologio definito “d’oro”, d’oro è la cassa. A volte anche il bracciale, la fibbia e la corona. Non sono d’oro, praticamente mai: il movimento (che è di ottone, acciaio, rubini e componenti minuti), il vetro, le lancette, la guarnizione, il fondello quando è a vista, e il cinturino se è in pelle.

Questo significa due cose pratiche.

Il peso che leggi sulla bilancia non è il peso dell’oro. Se metti l’orologio intero su un piatto, stai pesando anche tutto quello che oro non è. Chi compra a peso lo sa e scorpora: pesa la cassa, o scompone il pezzo.

Anche la parte d’oro non è oro puro. L’oro puro è troppo tenero per fare una cassa: si usa una lega. Quanta parte di quella lega sia oro lo dice il titolo, espresso in millesimi e inciso da qualche parte sulla cassa:

• 750 = 18 carati, cioè 750 parti di oro su 1.000. È il titolo più comune nell’orologeria di qualità.
• 585 = 14 carati, diffuso soprattutto in area tedesca e americana.
• 375 = 9 carati, tipico di molta produzione britannica.

Quindi, quando qualcuno ti dice “è oro 18 carati”, ti sta dicendo che tre quarti di quella cassa sono oro. Non l’orologio: la cassa.

Sommando le due cose, la quantità di metallo prezioso realmente contenuta in un orologio da polso è molto inferiore a quanto suggerisce la parola “orologio d’oro”. Ed è il motivo per cui, su un pezzo che ha un mercato, il valore del metallo è quasi sempre una frazione minima del valore dell’oggetto — un punto che avevo già toccato nella guida alla valutazione degli orologi e che qui merita l’articolo intero.

Massiccio, placcato, laminato: tre cose diverse

Prima ancora di chiedersi quanto, bisogna chiedersi se. Perché moltissimi orologi che sembrano d’oro non lo sono.

Oro massiccio. La cassa è fatta di lega d’oro in tutto il suo spessore. È l’unico caso in cui ha senso parlare di valore del metallo. Si riconosce dal punzone del titolo e, con l’esperienza, dal peso e dal colore che non cambia sugli spigoli consumati.

Placcato o dorato. Sopra un metallo base (di solito acciaio o ottone) c’è uno strato sottilissimo d’oro, applicato per via elettrolitica e misurato in micron. Il valore dell’oro contenuto è trascurabile: parliamo di frazioni di grammo. Sulle casse placcate lo strato si consuma dove l’orologio sfrega — spigoli, anse, bordo del fondello — e sotto affiora il metallo chiaro. È il segnale più immediato. Sul mondo Rolex ho scritto un pezzo dedicato proprio a questo equivoco: Rolex placcato oro.

Laminato (gold filled, o “oro laminato”). Una lamina d’oro vera e propria, molto più spessa di una placcatura, meccanicamente legata al metallo base. Resiste per decenni e spesso porta sigle come gold filled, plaqué or G20, laminato 20 micron. C’è più oro che in una placcatura, ma resta lontanissimo dal massiccio — e in genere non è recuperabile in modo economicamente sensato.

Regola pratica: se sulla cassa c’è scritto un numero a tre cifre (750, 585, 375) sei probabilmente davanti a oro massiccio; se c’è scritta una sigla con “plaqué”, “laminato”, “gold filled” o un numero di micron, non lo sei.

Dove si leggono i punzoni

I riferimenti del metallo non sono mai sul quadrante. Stanno addosso alla cassa, in punti precisi.

Sul fondello, all’esterno. È il posto più comune. Cerca il numero del titolo, spesso accompagnato da un piccolo punzone figurato di garanzia.

Sul fondello, all’interno. Su molti orologi il punzone è nascosto dentro, insieme ai riferimenti del fabbricante della cassa. Non aprirlo tu: serve l’attrezzo giusto e un punto d’appoggio preciso, altrimenti si graffiano i bordi e si rovina la guarnizione.

Tra le anse, dove si attacca il cinturino, e quindi invisibile finché il bracciale è montato.

Sulla fibbia o sulla chiusura del bracciale. Attenzione: fibbie e bracciali si sostituiscono. Una fibbia in oro su una cassa che non lo è non rende d’oro l’orologio, e viceversa.

Due avvertenze che fanno la differenza. La prima: non tutti i numeri incisi su una cassa sono punzoni del titolo. Lì convivono numeri di serie, riferimenti del modello, sigle del fabbricante della cassa. Distinguerli è esattamente il lavoro dell’identificazione, e l’ho spiegato per esteso in valutazione orologi vecchi. La seconda: i punzoni si falsificano, e su pezzi di dubbia provenienza non sono una prova sufficiente. Chi compra seriamente verifica il metallo, non si fida di un’incisione.

Cosa compra il compro-oro, e cosa non guarda

Sì, un compro-oro acquista anche gli orologi: è la domanda che la gente fa più spesso, e la risposta è affermativa. Il punto è un altro: li acquista per quello che sono nel suo mestiere, cioè metallo prezioso con un titolo e un peso.

Un banco compro-oro lavora così: verifica il titolo, pesa la parte in oro, applica la quotazione del giorno al netto del proprio margine. È un mestiere legittimo, regolato, e per certi oggetti è esattamente il servizio che serve.

Quello che non entra in quella valutazione:

• la marca e il modello, che su un orologio con mercato sono la voce principale;
• la referenza specifica, che dentro la stessa famiglia può separare due fasce distanti;
• l’originalità delle parti — quadrante, lancette, corona;
• il corredo: scatola, garanzia, documenti;
• lo stato di conservazione della cassa, cioè se è integra o lucidata più volte;
• il momento di mercato di quel modello.

Non è un difetto del compro-oro: è che sta facendo un altro lavoro. Se vuoi capire come si forma invece l’offerta di chi compra l’orologio come orologio, l’ho scomposta voce per voce in cosa compro davvero; il confronto completo tra i canali possibili è in dove vendere orologi usati.

E poi c’è la ragione per cui questo articolo esiste: la fusione è irreversibile. Un orologio venduto a un dealer che poi lo rivende male è un’occasione persa; un orologio fuso non esiste più. È l’unica decisione, in questo mercato, che non ammette ripensamenti.

Quando il compro-oro è la scelta giusta

Sarebbe disonesto scrivere un pezzo in cui la risposta è sempre “non farlo”. A volte è la strada corretta, e sono i casi seguenti.

Orologi senza mercato collezionistico in cassa d’oro. Produzioni ampie, marchi di cui il mercato dell’usato non chiede niente. Se il pezzo non interessa a nessuno come orologio, il metallo è davvero la sua componente di valore.

Casse compromesse. Rotture profonde, ammaccature strutturali, parti mancanti che renderebbero il restauro più costoso del risultato.

Movimenti irrecuperabili. Corrosione seria, componenti non più reperibili, interventi precedenti fatti male e irreversibili.

Frammenti e parti sciolte. Casse senza movimento, maglie di bracciali spaiate, fibbie singole: oggetti che come orologio non esistono più.

In tutti questi casi il compro-oro non è un ripiego, è il compratore giusto. L’errore non è vendere a peso: è vendere a peso senza sapere cosa si sta pesando.

Cosa fa valere un orologio d’oro più del suo oro

Quando invece il pezzo ha un mercato, il metallo diventa un dettaglio nel conto. A fare il valore sono altre cose, in quest’ordine.

La marca e il modello. Un orologio in oro di una manifattura con domanda internazionale è un oggetto che qualcuno sta cercando adesso. Il Day-Date di Rolex esiste solo in metalli preziosi; il Tank di Cartier e il Calatrava di Patek Philippe sono in oro nella loro versione più classica. Sono orologi che nessuno, sano di mente, manderebbe a fondere.

L’integrità dell’esemplare. Quadrante originale, cassa mai lucidata, spigoli ancora netti. Sull’oro la lucidatura è ancora più delicata che sull’acciaio, perché ogni passaggio toglie metallo da una cassa che di metallo ne ha per definizione poco: non farlo lucidare prima di venderlo.

Il corredo, che su questi pezzi pesa spesso più che altrove.

La rarità della configurazione. Dentro la stessa famiglia, certe combinazioni di quadrante e cassa sono molto più richieste di altre.

Vale però anche il contrario, ed è il caso di scuola che racconto sempre: oro non significa rivalutazione. La linea Cellini è Rolex, è in metallo prezioso, è fuori produzione — e non ha mai avuto il premio speculativo degli sportivi in acciaio. Il metallo non fa il mercato: lo fa la domanda. Il ragionamento completo è in orologi da investimento.

Perché non trovi qui un prezzo al grammo

È la quarta domanda che la gente fa, e merita una risposta diretta invece di una tabella.

Non pubblico una quotazione al grammo perché sarebbe vecchia domani. Il prezzo dell’oro si muove ogni giorno e, in certi periodi, parecchio nel giro di poche settimane. Un numero stampato in una pagina web invecchia in silenzio: chi la legge sei mesi dopo si fa un’idea sbagliata e poi si sente preso in giro al banco.

C’è anche un secondo motivo, meno ovvio. La quotazione che leggi sui siti finanziari è il prezzo dell’oro fino sui mercati. Chi compra da un privato non paga quella cifra: paga una quota di quella cifra, perché deve coprire fusione, affinazione, rischio e margine. Quindi anche conoscendo la quotazione del giorno non sapresti comunque quanto ti verrà offerto.

Quello che puoi fare, invece, è conoscere il titolo del tuo pezzo e farti dire dal banco su quale quotazione stanno lavorando in quel momento. Se la risposta è vaga, sei nel posto sbagliato.

Il controllo di dieci minuti, prima di decidere

Prima di portare qualcosa a peso, questi cinque controlli. Non servono strumenti.

1. C’è un nome sul quadrante, e lo trovi cercandolo? Se è un marchio documentato con un mercato, fermati qui e fallo valutare come orologio.

2. C’è un punzone del titolo? 750, 585, 375 o un piccolo punzone di garanzia. Se invece leggi “plaqué”, “laminato”, micron o non trovi niente, il valore del metallo è probabilmente irrilevante — e, paradossalmente, questo rende ancora più importante il punto 1.

3. Il movimento è meccanico e firmato? Se l’orologio è già stato aperto da un orologiaio, chiedi una foto del movimento. Una firma nota lì dentro cambia tutto.

4. C’è del corredo nel cassetto? Scatola, libretto, garanzia, ricevute di assistenza.

5. L’orologio è integro o è un insieme di pezzi? Un pezzo completo merita un esame, dei frammenti probabilmente no.

Se anche uno solo di questi cinque punti dà esito positivo, la bilancia non è la risposta giusta — o almeno non prima di aver sentito qualcuno che quegli orologi li compra come orologi.